Cambios de forma permanente

Cambios de forma permanente

El cabello está compuesto en un 91% de proteínas y constituido por largas cadenas de aminoácidos. Estas cadenas se encuentran en las fibras del córtex del cabello. Los aminoácidos de estas cadenas están compuestos por carbono, oxigeno, hidrogeno y nitrógeno de sulfuro que se unen entre sí por enlaces péptidos y sus largas cadenas se llaman cadenas polipéptidos. Estas cadenas se unen a su vez en enlaces superpuestos. Como todas las proteínas la queratina está formada por la combinación de aminoácidos en este caso  predomina el aminoácido de cisteína que posee un átomo de azufre.

Las cadenas de queratina se acomodan de forma paralela, como los delgados hilos de un cable y se mantienen unidas por medio de unos puentes de enlaces químicos. Cada tipo de estos enlaces representa un tercio de la resistencia del cabello.

Enlaces químicos:

Los enlaces salinos que se dan entre un ácido y una base, por la atracción de dos sustancias con cargas eléctricas opuestas. Los enlaces de hidrogeno que se dan entre un átomo de hidrogeno y otro átomo muy electronegativo como el oxígeno.  Estos dos tipos de enlaces son los más importantes y frágiles, vulnerables al calor y la humedad. Las moléculas de agua pueden romperlos de forma temporal, por ejemplo los rulos actúan sobre estos enlaces para cambiar la forma del cabello. Con la humedad los puentes de hidrogeno se separan, posteriormente, al eliminarse el agua por la evaporación dichos enlaces se vuelven a unir, manteniéndolos tal y como deseamos.

Los enlaces de disulfuro  están compuestos por enlaces covalentes (comparten electrones ) entre átomos de azufre de las cadenas vecinas. Son menos numerosos pero más sólidos. No se rompen con la presencia de agua. De hecho la ubicación de estos enlaces determinan la forma natural de nuestro cabello. Si están alineados la forma de nuestro cabello será lacio, si están en diagonal la forma del cabello será rizada. Cuando se hace una permanente para ondular o alisar estos enlaces se rompen y se vuelven a formar dando al cabello la forma deseada.

Para conseguir un cambio de forma permanente tenemos que romper los puentes de disulfuro (-s-s-) de las cadenas de queratina

(-s-s) están compuestas por el aminoácido cisteína que unen las cadenas laterales la queratina

La cisteína se une a los grupos aminos y a los grupo ácidos mediante el enlace peptídico, dejando unidas las cadenas de queratina.

Las cadenas de queratina se orientan longitudinalmente y van enlazadas de tres en tres formando una élice. El puente disulfuro aparece cada cuatro vueltas de la espiral de queratina.

Los cambios de forma permanente se realizan para poder conseguir volumen en cabellos lacios y marcar un rizo o en cabellos rizados para conseguir eliminar nervio del rizo alisándolo, por un periodo de tiempo.

El proceso se realiza en dos fases:

1.Reducción de la queratina gracias al producto químico Reductor

En esta fase hay una rotura de los puentes de disulfuro o de azufre. Pueden ser por estiramiento mecánico ( alisar) o rizar el cabello (enrollándolo en moldes). El objetivo es mantener el cabello con la forma que le queremos dar mientras el producto reductor actúa. El cabello adoptara la forma durante el tiempo de exposición. Pasado este tiempo aclaramos el cabello con los moldes puestos en el caso de ondulación y en el caso de alisado sin encogerlo peinándolo con los dedos. Antes de aplicar el neutralizante se debe aclarar muy bien el cabello para eliminar el líquido reductor.

2.Fijar la forma obtenida con un producto llamado Neutralizante

En esta fase se produce la fijación de la nueva forma uniendo de nuevo los puentes de disulfuro. Después del aclarado se aplica el neutralizante se deja un tiempo de exposición, se vuelve a neutralizarse, dejando actuar y se aclara. Después de este proceso se puede decir que tenemos la nueva forma permanente del cabello. El cabello vuelve a recuperar su elasticidad.

Efectos Producidos

Dentro del resultado físico cabe destacar, un aspecto más poroso del cabello debido al proceso químico al que se ha sometido. Tener especial cuidado a la hora de hacer nuevos procesos químicos. También presentara un aspecto seco por lo que es conveniente tratar el cabello con mascarillas o tratamientos de hidratación y nutrición.

Dentro del resultado químico dependiendo de la técnica utilizada la nueva unión de los enlaces de disulfuro se hará con una forma lisa u ondulada o rizada

Proceso del cambio de forma

.Preparación y protección del cliente

.Diagnóstico del cabello y cuero cabelludo

.Hablar con el cliente y elegir la técnica a utilizar

.Elección de los cosméticos según tipo de cabello

.Lavar el cabello con un champú pH neutro

.Realizar el montaje o alisado

.Exposión del cosmético y lavar

.Neutralizar y dejar actuar

.Quitar los moldes sin estirar el cabello si es una ondulación

.Volver a neutralizar

.Dejar el tiempo de exposición y aclara

.Proceder al siguiente servicio.

Técnicas para la ondulación permanente

 Técnicas para la ondulación permanente                                    

Para mayor seguridad a la hora de la elección de un método en primer lugar se ha de hacer  un diagnóstico del cabello y para hacer una correcta elección de un cosmético reductor.

Otro factor determinante sería el largo del cabello igual que la zona de la cabeza ya que hay zonas en las que hay más temperatura donde el producto actuará con mayor rapidez como las zonas frontales.

Pruebas de diagnóstico capilar

-test del papel. Esta técnica se usa cuando pueden haber indicios de seborrea. Se trata de un papel adsorbente que al ponerlo en contacto con el cuero cabelludo unos segundos, si este presenta grasa no se secará y dejará una mancha en el papel.

-signo Sabouraud. Consiste en realizar tracciones de un mechón de pelos para valorar la resistencia de los mismos. Se observara que los pelos caídos serán de la raíz y no que se hayan roto.

-signo de Jacquet. Se intenta coger masas de cuero cabelludo e intentarlas pellizcarlas. Si la zona es fácil de pellizcar significa que hay pocos funículos pilosos lo que significa que el crecimiento es escaso.

-presiones. Se presionan zonas para ver el resultado de la irrigación y la forma en que vuelve la piel a su forma natural.

-test de distensión. Se estira un cabello para averiguar su resistencia. Si se parte rápido y no se estira en cabello significa que es un cabello frágil y carece de elasticidad. Esto pasa por someter al cabello a constantes trabajos químicos como la decoloración.

-palpación. Consiste en tocar el cabello y cuero cabelludo para diagnosticar su textura, hidratación o deshidratación, si existen descamaciones o seborrea.

Para una valoración más detallada.

-lupa. Aumenta el tamaño de las zonas que se vayan a tratar a estudiar.

-microvisor. Es un aparato con una pantalla que permite ver el cabello con un sistema óptico que proyecta una imagen aumentada. Su función es el diagnostico de transtornos capilares y características del cabello.

-luz de wood. Es una luz que permite ver la fluorescencia de ciertos cuerpos. La fluorescencia aparece donde hay queratina, como en el cabello y la piel. Cuanta mayor hidratación haya en la zona mayor fluorescencia habrá.

Métodos y procesos de realización de una ondulación permanente.

Directa.

Consiste en aplicar el líquido reductor antes de realizar el montaje para que vaya actuando el cosmético según se vayan cogiendo los moldes.

Fases del proceso:

-análisis del cabello y cuero cabelludo, para definir el rizo que se quiere conseguir y la presencia del cabello, sus características y calidad. Comprobaremos si quedan restos de una ondulación anterior y si será necesario realizar la nueva ondulación o si es un retoque de raiz. Siempre es aconsejable aplicar protector. Observaremos el cuero cabelludo para descartar cualquier anomalía y si la hubiera se consultaría con un dermatólogo.

-elección de útiles, peines adecuados, moldes ya que dependiendo del molde y de la cantidad de cabello seleccionada dependerá el rizo resultante. El producto adecuado se elegirá según el tipo de cabello y como se encuentre.

-protección del cliente.

-preparación del cabello, lavaremos con un champú de pH neutro, desenredaremos el cabello y realizaremos la particiones oportunas.

-ejecución técnica. Aplicaremos el producto reductor en cada mecha de la partición, que quede bien impregnado y enrollaremos en los moldes. Repetiremos la operación en cada partición. Una ver montada toda la cabeza saturaremos de nuevo con el producto reductor por toda la cabeza y dejaremos el tiempo de exposición como marca el fabricante. Antes de dejar el tiempo de exposición miraremos los primeros moldes para visualizar cómo va el proceso.

Indirecta              

Consiste en aplicar el producto reductor después de realizar el montaje.

Fases de proceso.

-análisis del cabello y cuero cabelludo, para definir el rizo que se quiere conseguir y la presencia del cabello, sus características y calidad. Comprobaremos si quedan restos de una ondulación anterior y si será necesario realizar la nueva ondulación o si es un retoque de raíz. Siempre es aconsejable aplicar protector. Observaremos el cuero cabelludo para descartar cualquier anomalía y si la hubiera se consultaría con un dermatólogo.

-elección de útiles, peines adecuados, moldes ya que dependiendo del molde y de la cantidad de cabello seleccionada dependerá el rizo resultante. El producto adecuado se elegirá según el tipo de cabello y como se encuentre.

-protección del cliente.

-preparación del cabello, lavaremos con un champú de pH neutro, desenredaremos el cabello y realizaremos la particiones oportunas.

-ejecución técnica. Comenzamos a coger los moldes. Una vez montada toda la cabeza aplicarnos el líquido reductor y dejamos el tiempo de exposición que indique el fabricante. Antes de dejar el tiempo de exposición miraremos los primeros moldes que hayamos enrollado para visualizar el proceso.

Parcial

Como su nombre indica es cuando hacemos un proceso de cambio de forma permanente en algunas zonas del cabello. Se suele hacer cuando retocamos raíces. En este caso cogeremos los moldes solo en la raíz dejando libre los medios y puntas y no aplicaremos ningún productos en estas zonas.

Proceso de neutralización

Antes de neutralizar aclararemos bien el cabello y le quitaremos la humedad con una toalla sin quitar los moldes. El neutralizante se aplicara dejando que actúe. Una vez pasado el tiempo quitaremos los moldes y  volveremos a neutralizar. El tiempo de neutralizado será de 10 minutos el primer y de 5 minutos el segundo. Haciendo caso al fabricante. Después aclararemos con abundante agua.

Protocolo de proceso de ondulación

-Preparación y protección del cliente.

-Diagnóstico del cabello y el cuero cabelludo.

-Hablar con el cliente sobre sus deseos, elegir técnica a utilizar y moldes a usar.

-Elección de cosméticos.

-Lavar con un champú neutro.

-Realizar el montaje según la forma deseada, según el rizo que queramos, el largo y el grosor del cabello.

Tipos de montajes

-montaje básico de 9 particiones, 2 laterales, 1 frontal y 6 traseras. Las medidas de las particiones dependerá del molde ya que no pueden ser más anchas que el molde. Una vez tenemos las particiones se comienza por la partición inferior central y seguidamente por los laterales. Se continua por la partición del medio y sus laterales. Ya montada la parte trasera continuamos por los laterales y por último por último la parte frontal. En cada partición se comienzan por arriba poniendo el primer molde.

-montaje contrapeado. Consiste en poner un molde entre dos moldes, con ello cada molde tapa el hueco que hay entre dos moldes (en forma de ladrillo).El montaje se realizara sobre su base sin desplazar la mecha. Se comienza por la zona del flequillo y hacia atrás.

-montaje 7 particiones este montaje se utiliza para poner el molde de forma vertical en la zona de patillas y trasera. Favorece la caída del rizo en melenas largas.

-dejar que actúe el cosmético, comprobar el resultado y aclara.

-neutralizar y dejar actuar.

-volver a neutralizar.

-dejar el tiempo de exposición y aclarar.

-proceder al siguiente servicio.

La moda como en todos los servicios de peluquería tiene un factor de importancia ya que las tendencias son las que las marcan. Dependiendo de estas tendencias se adaptaran los métodos.

Medidas de protección

Los equipos de protección han de ser adecuados al trabajador. Tapabocas desechable, protección en las manos con guantes, ropa de trabajo de tela repelente y calzado  ergonómico  con suela antideslizante.

Higiene postural. evitar flexionar la columna con las piernas extendidas, separar las piernas antes de flexionar la espalda y si es posible subir un pie en un banquito al estar de pie.

Siempre pondremos a la clienta o bien una bata o una toalla. Encima para proteger una capa y algodón en el contorno antes de aplicar cualquier líquido. Es aconsejable que la clienta se siente en el sillón con la espalda pegada al respaldo y repose los pies en el reposapiés.

Montaje básico ondulación permanente: